Mazda i-Stop system: dlaczego nie działa?

[wkręcony emeryt (NA)]

temat troche sledzilem, lubie twoje drążenia roznych spraw

czyli tak. Miales podlaczona ladowarke cala noc, odlaczyles rano, odpaliles silnik i pojechales 15km. I w ktoryms z tych momentow dokonales pomiaru napiecia (o ile zalapalem to na koncu). Fajnie, tyle ze w ciagu tego cyklu akumulator byl poddawany zarowno ladowaniu (ładowarka, alternator) jak i rozladowaniu (rozruch) wiec jego napiecie zmienialo sie.

Upraszczajac nawet do jednej czynnosci np. ładowanie ładowarką napięcie byłoby inne gdybyś je zmierzył podczas ładowania tuż przed odłączeniem (obstawiam nieco poniżej 14V, jakies 2.3V na ogniwo), i po odłączeniu od razu, po minucie, po kilku minutach i po godzinie. Tak, zmierzylbys rozne napiecie a stan naladowania byłby prawie ten sam

Tak - zdaję sobie sprawę, że "dobre" napięcie" to jeszcze za mało, aby jednoznacznie stwierdzić, że również stan naładowania jest "dobry". Ale generalnie, raczej w tym kierunku wskazuje - zgoda? Ten mały eksperyment wykonałem, aby (może niepotrzebnie) nie wywalać kasy na inny prostownik, z większym prądem ładowania (np. 10A) niż mój Bosh C3(3.8A). Chyba to już gdzieś cytowałem, ale przypomnę co napisano mi z Customer Assistance Center Mazdy Eur:

"akumulator zamontowany w Pana samochodzie, to akumulator kwasowy EFB. Akumulatory AGM źle znoszą wysokie temperatury, dlatego też ich montaż w komorze silnika nie jest zalecany. Jeżeli chodzi o parametry ładowania, to w tym przypadku należy zapewnić stały prąd ładowania w przedziale 7-12A. Czas ładowania jest zależny od gęstości elektrolitu i jest w przedziale od 180-360 minut (pierwsza wartość dotyczy gęstości 1,24 i większej, maksymalny czas jest podany dla gęstości 1.17). Pana ładowarka jest w stanie wydać z siebie maksymalnie 3.8 ampera, więc jej użycie nie gwarantuje powodzenia operacji ładowania. Czas ładowania znacznie się wydłuży, bez gwarancji pełnego naładowania baterii. Gdyby jednak chiał Pan użyć tej ładowarki, to sugerujemy tryb nr 3."

Intuicja podpowiada mi, że do około 80% pojemności akumulatora ładowarka z maksymalnym prądem ładowania 10A faktycznie byłaby dużo szybsza, niż mój Bosch C3 - ale ostatnie 20% i tak powinno być doładowane niskim i malejącym prądem. To prawda, że zmierzyłem tylko uzyskane napięcie - ale jakoś pozwala mi to zrezygnować z zamiaru wydania sporej kasy na 10-amperowy prostownik wysokiej klasy...Zwłaszcza, że staram się nigdy nie jeździć z akumulatorem, mającym poniżej 80% wartości swoich parametrów (pojemności i napięcia) - więc tego super szybkiego ładowania prądem 10A mógłbym nigdy nawet nie doświadczyć! Zgadzasz się ze mną, czy Pan z Mazdy ma jednak rację?

skoro lubisz sie bawic moze sproboj polaczyc sie ForScanem by zobaczyc jakie parametry widzi auto i jak np. na niego wplywa twoja jazda, ladowanie zewnetrzna ladowarka itd

Byłbym zobowiązany za kilka szczegółów nt. ForScana - nic o nim nie wiem. Oczywiście mogę googlować, ale Twoja podpowiedź, co to jest i do czego służy, byłaby od razu we właściwym kontekście osadzona...

Piotr

[Alex]

wydawanie pieniedzy na mocniejsza ladowarke nie ma imho sensu. Jesli nawet Twoja slabsza nie bylaby w stanie doladowac akumulatora do 100% w co troche watpie, to zdaje sie wcale nie potrzebujesz szybszego procesu ladowania skoro robisz to np. przez noc. Poza tym zarowno szybsze ladowanie jak i doladowywanie do 100% nie jest zdrowsze dla akumulatora, raczej wrecz przeciwnie.

Zreszta zastanowmy sie: po co miec ciagle pelny akumulator? To jest urzadzenie de facto dodatkowe, ktorego glowna funkcjonalnoscia jest uruchomienie auta. Ja rozumiem to tak ze dopoki stan naladowania jest w odpowiednich granicach i auto odpala - to jest ok. Jesli nawet udawaloby ci sie doladowac aku do pelna i to umozliwiloby dzialanie i-stop to jest to raczej dowod na to ze z tym ukladem jest cos nie tak a nie argument ze potrzebna jest mocniejsza ladowarka.

Stale pełny akumulator nawet w elektryku zahacza o szalenstwo "czlowieka dla samochodu", gdy powinno byc odwrotnie

ForScan https://forscan.org/ to fajne alternatywne oprogramowanie do Fordow i Mazd. Potrzebujesz laptopa (sa tez wersje na Android ale platne i o ograniczonej fukcjonalnosci, nie bawilem sie) i jakiegos interfejsu zgodnego z ELM327 najlepiej z przelaczaniem magistral MScan / HScan. Umozliwia odczyt bledow z roznych modulow w aucie pracujacych na magistralach CAN (moga byc dwie w aucie stad przydaje sie interfejs ktory pozwala je przelaczac), odczyt parametrow, wykonywanie procedur serwisowych itd. Podstawowa funkcjonalnosc jest darmowa, bardziej zaawansowane funkcje wymagaja licencji rozszerzonej. Na 2 miesiace daja licencje rozszerzona gratis, po rejestracji. Gdyby zabawa sie spodobala to licencje sa tanie (rzedu 40zl/1rok, 200zl dozywotnia)

[wkręcony emeryt (NA)]

Serdeczne dzięki, Alex - rozjaśniłeś mi wiele rzeczy w głowie i pod wieloma względami!

Co do ForScan, to - jak się domyślałem - jest to oprogramowanie podobne do tego, które używałem w swoich bmkach do samodzielnego programowania wielu pożytecznych rzeczy; mała rzecz - a cieszy. Będąc dość aktywnym na obu najważniejszych forach BMW w USA, przyznaję że "dosłużyłem" się wersji hmm... bezpłatnej:) Mam do dziś kostkę z interfejsem ELM (BT) i kabel do laptopa (Ethernet na drugim końcu) - sądzisz, że będą kompatybilne z ForScanem? Czy wersja androidowa jest mocno okrojona w stosunku do PC ?

Zresztą - wystarczająco już mi pomogłeś; zabieram się za rozgryzanie tej nowej zabawki...

Piotr

[Alex]

Interfejsy ELM które masz powinny działać, z tym że nie wiem czy wykryją wszystkie moduły w aucie, bo masz najprawdopodobniej wersje na jedną magistrale CAN. Mi wystarcza taki prosty interfejs ale ND jest cokolwiek bardziej zaawansowana niż moja NC1

Tu masz porównanie wersji:
https://forscan.org/comparsion.html

Dla mnie płatna wersja na Androida nie ma niczego specjalnego czego bym potrzebował na smartfonie więc jej nie kupowałem, natomiast bezpłatna demo nie nadaje się w zasadzie do niczego.

przy użyciu Tapatalka

[TerminatorPi]

Jeśli chodzi o interfejs, to odwołam się do źródła, czyli forscan.org:

Important note: almost all of adapters sold under "ELM327" label are "clones" (use not original ELM327 chip). In past few years 80% of them are "bad" clones, and unfortunately this ratio grows. "Bad" clones are not fully compatible with original ELM327 and will not work with FORScan. FORScan uses service level protocols and requires adapters that are fully compatible with original ELM327. Other software that uses standard OBDII protocol usually work with these adapters, so people usually don't understand the problem. The problem is that service protocols are more complex than regular OBDII ones and this is why it is physically impossible to make FORScan work using these devices. We recommend to obtain either original white-label adapters listed above (Scantool OBDLink, ELS27), or look for ELM327 marked as "Ford Mazda FORScan" etc compatible - these are usually "good" clones equipped with HS/MS CAN switch. But "good" clones may have other problems (for example, USB adapters cannot work faster than on 38400 bps, CAN bus errors etc).

Sprobować zawsze można na tym co masz. Jakby co, zawsze można poszukać np. ELS27. Kosztuje coś koło 150zł bodajże.

[wkręcony emeryt (NA)]

Właśnie zakończyłem 12-godzinne doładowanie; miernik pokazuje 12.7V na klemach.

te 12.7V to w jakich warunkach zmierzone? Z podlaczonym prostownikiem, po odlaczeniu (jesli tak to jak dlugo?). I jakim multimetrem

Szacowanie stanu naladowania na podstawie pomiaru napiecia to dosc sliska sprawa jest.

Zmierzone po całonocnym, automatycznym cyklu ładowania Bosch C3 - rano odłączeniu i przyjechaniu 15km do kolegi z ASO. Ale nie znasz widzę tematu, więc wyjaśniam: chciałem sprawdzić, czy ta moja ładowarka da rady naładować ten aku do pełna - bo ktoś mi mówił, że nie. Jak widać - nie miał racji

Piotr

Do Max'a i wszyscy zainteresowanych: mam serdecznie dość mojej walki z nieaktywnym i-Stopem. Już się cieszyłem, że nie muszę kupować nowego prostownika wg zaleceń z Mazdy (czyli z prądem ładowania 7-10A), zmierzywszy napięcie 12.7V na akumulatorze po 12-h ładowaniu moim Boschem C3 (3.8A); a tu klops - i-Stop nadal mam nieaktywny, mimo pokonania sporej liczby kilometrów w czasie na tyle długim, aby wszystko w aucie się ustabilizowało (zadana temperatura, pobór prądu przez inne odbiorniki)... Chyba jednak przewidywany przeze mnie, acz nie do tego stopnia, rozziew między mierzonym na biegunach baterii napięciem a faktyczną jej pojemnością jest zbyt duży (czyli mój Bosch C3 do tej baterii się nie nadaje). Bo jak inaczej tłumaczyć niemożność aktywowania się systemu i-Stop? Jestem wściekły na Mazdę, ale wciąż mam nadzieję że ktoś z Was mi coś podpowie/zasugeruje...

Piotr

[Alex]

zamiast sie frustrowac zobacz co pokaze ci Forscan. Interfejs masz, laptopa pewnie tez

[Wojtek Wawa]

A czy akumulator masz podswietlony w aplikacji Monitor Paliwa? Jesli nie, to wiele zalezy od Twojego stylu jazdy. Np mi 2h jazdy ekspresowka ze 120 kmh na tempomacie nie pozwolily naladowac akumulatora po tygodniu stania w zimnie. Za to wystarczylo wjechac w gory i juz po maks pol h akumulator sie naladowal - bo alternator jest zalaczany przy hamowaniu silnikiem. Oczywiscie wg mnie powinien takze bezwglednie pracowac przy slabym akumulatorze, ale chyba wlasnie w ND tak sie nie dzieje w dostatecznym stopniu.

[wkręcony emeryt (NA)]

Alex - jeszcze 2 dni temu zrobiłem coś podobnego: wziąłem auto na 40 km przejażdżkę w moim stylu, a więc osto. Wróciłem sfrustrowany, bo aku nadal nie był podświetlony więc i-stop nie działał... Ale dzisiaj rano po prostu odpaliłem i ruszyłem w miasto; już na 2-gim skrzyżowaniu (4km od garażu) silnik zgasł (nie spodziewając się tego, nie miałem na centralnym monitorze wyświetlonej wizualizacji i-eloop).

Ale z drugiej strony, oto odpowiedź jaką dostałem dziś od Ctek:
"The Start stop charger was designed for simplicity, to take the confusion out of charging modern vehicles. It is a simple "plug and play" charger that is suitable for all lead acid batteries but optimised for AGM and EFB batteries with a bulk charge voltage of 14.55V.
This charger would not be suitable for your use, as it has an output of only 3.8A not the 5A as you have stated. The chargers you would need to consider are the MXS7.0 and the MXS10 as advised by Mazda .

Hope this helps

Tony"
Go figure...
Piotr


PS. Co nie zmienia faktu, że układ i-stop (przynajmniej w tej wersji softu) jest skopany. Bo obaj wiemy, że przy (ponoć nadciągających) mrozach i "normalnej" jeździe na krótkich miejskich dystansach, raczej wcześniej niż później podświetlenie ikonki baterii zniknie, a i-stop stanie się nieaktywny. A może jednak z ładowaniem przez alternator jest coś u mnie nie tak? Nie wiem - a zdążyłem się już zorientować, że spece w mojej ASO też nie

[Alex]

Dlatego ci proponuje - podiagnozuj samodzielnie i mając dane spróbuj nimi zainteresować kogoś w ASO

Nadal nie wierze ze prostownik 3.8A nie jest w stanie naładować aku a 5A tak. No chyba że A to nie ampery a coś innego. Kiedyś było tak z watami, były przenośne odtwarzacze muzyki tzw jamniki z napisami typu 1000W...

przy użyciu Tapatalka

[TerminatorPi]

Nadal nie wierze ze prostownik 3.8A nie jest w stanie naładować aku a 5A tak. No chyba że A to nie ampery a coś innego. Kiedyś było tak z watami, były przenośne odtwarzacze muzyki tzw jamniki z napisami typu 1000W...

To wciąz były waty Tylko inaczej mierzone/liczone. To trochę jak porównanie średniego spalania z WLTP, z chwilowym, które się pokazuje jak ruszasz spod świateł.

[Alex]

Nadal nie wierze ze prostownik 3.8A nie jest w stanie naładować aku a 5A tak. No chyba że A to nie ampery a coś innego. Kiedyś było tak z watami, były przenośne odtwarzacze muzyki tzw jamniki z napisami typu 1000W...

To wciąz były waty Tylko inaczej mierzone/liczone. To trochę jak porównanie średniego spalania z WLTP, z chwilowym, które się pokazuje jak ruszasz spod świateł.

To że ktoś przemnozy jakieś wolty z jakimiś amperami nie oznacza ze wyjdą z tego waty a już na pewno nie te waty o których myśli patrzący na napis

przy użyciu Tapatalka

[TerminatorPi]

Nadal nie wierze ze prostownik 3.8A nie jest w stanie naładować aku a 5A tak. No chyba że A to nie ampery a coś innego. Kiedyś było tak z watami, były przenośne odtwarzacze muzyki tzw jamniki z napisami typu 1000W...

To wciąz były waty Tylko inaczej mierzone/liczone. To trochę jak porównanie średniego spalania z WLTP, z chwilowym, które się pokazuje jak ruszasz spod świateł.

To że ktoś przemnozy jakieś wolty z jakimiś amperami nie oznacza ze wyjdą z tego waty a już na pewno nie te waty o których myśli patrzący na napis

przy użyciu Tapatalka

E, podejrzewam, że w krótkim impulsie te głośniki jak najbardziej dałyby radę taką moc oddać (dlatego nazywali to szumnie PMPO - Peak Music Power Output). Tyle, ze to się ma nijak do jakiegokolwiek rzeczywistego działania. (być może po tym jednym krótkim wahnięciu spaliłaby się cewka, albo urwała membrana ). Ale chyba strasznie dryfujemy od podstawowego tematu.

[Wojtek Wawa]

To ja jeszcze przypomne o historii z wybuchajcym kondensatorem/pozarami ND1 - kto mial ND wiele lat temu w wersji "europejski wypas" ten pamieta. Mazda wtedy wezwala wszystkich do ASO na przeprogamowanie systemu. I niestety od tego czasu czuje, ze hamowanie alternatorem jest zdecydowanie krotsze.

Wg mnie wykastrowano ten system i to mocno. Chyba kazdy z nas odczuwa to mocniejsze hamowanie "silnikiem", gdy zalacza sie agresywniej alternator. Ja odczuwam to znacznie rzadziej teraz, a kondesnator jest wg ekranu systemu od razu pelny, dawniej jego naladowanie zajmowalo znacznie wiecej czasu.

Ale moze to tylko subiektywne odcucie. Choc wg mnie po prostu obcieli programowo jego wielkosc i prad ladowania alternatora (i to znacznie), przez co ten system juz na zbyt wiele start stopow nie pozwala. Z drugiej strony lepsze to niz wybuch/pozar naszego kochanego roadsterka. Do tego to mocniejsze hamowanie sillnikiem obciazonym alternatorem moglo przyspieszyc padniecie mojej pierwszej skrzyni biegow...

Sam denerwuje sie tylko, jak malo energii odzyskuje, a jak czesto musze wspomagac sie hamulcami i ze ta energia leci w niebyt. Ale zaden producent jeszcze nie zapowiedzial elektrycznego roadstera w stylu mx5, wiec to co daje ND to wszystko.

Powodzenia w bojach.

[wkręcony emeryt (NA)]

A ja tytułem "jakby co, to..." (albo FWIW) - mimo niskiej temperatury, i w dalszym ciągu krótkich i rzadkich wyjazdów: mimo, że ładowałem aku :do niczego się nie nadającym" (wg Mazdy i Ctek'a) prostownikiem 3.8A informuję, że i-stop hula. Mało tego; mając teraz na stałe wyświetlaną wizualizacje i-eloop zauważyłem, że liczba kresek zapalanych podczas hamowania zdecydowanie wzrosła...

[dudek_t]

Dlaczego niby prostownik 3.8 ma się nie nadawać? Przecież w MX-5 to jest akumulatorek

PS. Ostatnia rzecz której się spodziewałem od użytkowników tych aut jest niezadowolenie z powodu niedziałania istop Pozbył bym się tego w sekundę jeśli była by taka możliwość. Co prawda mam już wyrobiony nawyk, prawa ręka na starter silnika a lewa wyłącza "po omacku" istop i esp

[wkręcony emeryt (NA)]

A przeczytaj, dudek, od początku wątek.

[wkręcony emeryt (NA)]

Panowie,
Odgrzewam ten stary kotlet aby niepotrzebnie nie tworzyć kolejnego wątku, bo przyjdzie się pogubić Mam za sobą ponad rok problemów z i-stopem, a mój lokalny Dealer nadal nie potrafi naprawić go tak, aby po prostu działał (po kilku dniach - góra tygodniach - znowu przestaje, a na ekranie aplikacji monitorowania i-eloop wyświetla się na stałe, że i-stop jest NOT READY... Ale te moje zmagania to temat na oddzielne opowiadanie; w tym miejscu chciałbym tylko poprosić Was, abyście zamieścili fotkę (a najlepiej krótki filmik) pokazujący, jak ten ekran wygląda u Was. A w szczególności: jak wygląda dynamika zmienności podświetlanych elementów, pokazujących np. wzrost naładowania kondensatora wysokoprądowego podczas hamowania (i rekuperacji) i inne tego typu informacje (nie będę wymieniał wszystkiego, bo jak zobaczę takie zdjęcie albo filmik, to będzie tam wszystko co chcę wiedzieć).

Jeżeli nie wiecie, o który ekran mi chodzi - załączam tu przykładowy (z Instrukcji obsługi):

ekran eloop.JPG (33.33 KiB) Przejrzano 1777 razy

Będę zobowiązany; z góry dzięki

Piotr

PS. Jak się domyślacie, chciałbym porównać wyświetlanie tych informacji w Waszych autach - z moim. Najprościej byłoby - jeżeli mogę o to prosić - gdyby ktoś normalnie prowadził auto (przyspieszając i hamując na przemian - najlepiej z ustnym komentarzem np z jakiej prędkości właśnie hamuje albo jak intensywnie przyspiesza) - a jego kolega filmował ten monitor czymkolwiek, choćby telefonem. Potem już tylko prosiłbym podać link do takiego (niedługiego) filmiku na jakimś serwerze...

PPS. To co mnie na moim monitorze dziwi, to fakt że nawet przy hamowaniu z dużej prędkości, nie przybywa tych pionowych, szarych pasków na obrazku kondensatora; owszem widać "płynące" od kół strzałki rekuperowanej energii - ale w kondensatorze wciąż są tylko 2 szare paski. Czy u Was ich przybywa? Czy są w różnych kolorach?

[arpi]

Jeśli nie przybywa pasków to nie tylko nie dziala i-stop ale i i-eloop. Oba są zależne od stanu naładowania akumulatora(parametr SOC). i-eloop zaczyna działać nieco wcześniej(przy słabiej naładowanym akumulatorze) niż i-stop. Ale różnica jest niewielka, kilka procent. Oczywiście aby oba działały (gotowość systemu) na zielono muszą być podświetlone nie tylko aku ale i dwie pozostałe ikony: silnika i acc.
Film w/g mnie nic nie da. Strzałki pokazują tylko potencjalny kierunek przepływu energii. To czy kondensator jest ładowany (dodawanie pasków) czy nie zależy od stanu SOC(i pozostałych dwu ikon).

Czy wymiana akumulatora na nowy nie pomaga?

[Wojtek Wawa]

I jak udalo sie? Mi po 6 tygodniach stania tez iStop przestal dzialac. Niby ASO cos tam ladowalo, ale chyba im nie wyszlo to ladowanie, bo na klemach po nocy bylo 12.5V. Niby nie tragedia, ale istop nie dziala.
Wlasnie podpialem moj chinski prostownik, a na noc moze nawet wlacze tryb regeneracji, ktory dziala cuda.

A co do przypadku wkreconego emeryta, to wg mnie awaria systemu - na naladowanym akumulatorze taka sytuacja nie moze miec miejsca.

[towi]

arpi słusznie prawi.
Mogę tylko dodać, że na Mazda6forum (nie wklejam linka, nie wiem jak to jest traktowane tutaj) jest wątek o tym problemie, ma 70 stron. Mazda 6 gen 3/ Elektryka/ i-Stop oraz i-Eloop
Jak ktoś ma cierpliwość, zacięcie techniczne, to można sporo się dowiedzieć.
W skrócie - jak się nieregularnie jeździ, jest zimno, lub akumulator już nie nowy, to problemy będą. Rady - Jak wkurza - co jakiś czas naładować akumulator - najlepiej wg przepisu z forum (ładowarka, metodyka). Jak nie wkurza, nie przejmować się i jeździć. Ponoć działający iEloop ma wpływ na mniejsze zużycie paliwa.

Na pewno nie warto od razu wymieniać aku. W mojej M 6 po zwykłym naładowaniu do pełna problem znika na kilka miesięcy - ale wiadomo, to zależy od stanu samego akumulatora i ilości jeżdżonych km.

[Arek_W]

Krótko z mojej strony. Miałem, te same problemy jak wszyscy powyżej ze start-stopem chodził jak chciał. Szczególnie nie lubiliśmy się zimą kiedy tan mały piździółkowaty akumulator potrafił informować że jest pusty. Teraz karmie go 3 razy w roku małym prądem z prostownika Eltraf, puszczam go na całą noc a że stoi pod chmurką to na dłużej rozpinam mu klemy (tak wichajster z alieexpresa co by kablami nie robić). Od tego czasu, po 1 dniu strajku start-stop odpala, chociaż szczerze na nic nie jest mi przydatny.

[Wojtek Wawa]

Po calym dniu ladowania i po niemal 2 dobach pulsacyjnej regeneracji akumulatora, dalej nic. iStop nie dziala.
Pewnie akumulator padl przez te 6 tygodni stania, tylko to strasznie slabe (mial nieco ponad 3.5 roku). Akurat uwielbiam cisze na swiatlach (lubie sluchac muzyki).
Wg mnie moze jeszcze potrzebuje czasu. Ale dotad nigdy po ladowaniu nie bylo z nim problemu.

[towi]

Pytanie czy ładowałeś zgodnie z procedurą. Z tego co pamiętam:
- Na jednej klemie (chyba +) jest taka złączka - odłączyć (to jest do modułu ustalającego stan aku)
- potem odłączyć tą klemę
- ładować bez podpiętej klemy (tutaj osobna procedura, ale załóżmy że teraz nieważne)
- po naładowaniu, podłączyć samą klemę
- odczekać 20 minut i dopiero podłączyć tą złączkę do modułu

Chodzi o to, że aku może być naładowany, ale mazda nie wie o tym więc istop nie będzie działał (to nie jest takie proste - procesy chemiczne w aku). W ten sposób on na nowo oblicza / ustala stan naładowania (parametr SOC).
Piszę z pamięci bo nie mam czasu tego poszukać, ale procedura jest raczej ok.

[Wojtek Wawa]

WOW, nie mialem o tym pojecia. Dzieki!

[Wojtek Wawa]

towi,
a gdzie widziales taka procedure ladowania?
Bo w skroconej instrukcji obslugi oczywiscie tego nie ma (a to dostalem z samochodem w salonie). A w znalezionej winternecie instrukcji obslugi (667 stron) jest jedynie o wyciaganiu akumulatora w celu ladowania, nic o ladowaniu na samochodzie.

Mam nadzieje, ze za jakis czas ten system sie zorientuje, ze akumulator jest naladowany, ale fajnie by bylo wiedziec, jak to zrobic szybciej.

[towi]

Wybaczcie, chaotycznie chyba napisałem. To dotyczy Mazdy 6 z istop, ieloop. Widząc objawy przyjąłem że to może być to samo.
Procedura wielokrotnie wykorzystywana, chyba rozkminiona przez ludzi z forum m6, możliwe że z jakiejś serwisowej (dla aso).
!!! Nie wiem czy ktoś to stosował w mx5 !!! U mnie na razie wsio działa, więc nie mam jak sprawdzić.

Nie znajdę linka, bo to są 2 ogromne wątki, ale wkopiuję takie coś:
Wkładasz akumulator do auta, mocujesz go ( po naładowaniu - ja nie wyjmowałem aku).
Zakładasz Kleme plusową.
Zdejmujesz czujnik z klemy minusowej i zakładasz samą Kleme bez czujnika.
Czekasz dobre 15 minut.
Zakładasz czujnik w klemie masowej, czekasz dobre 15 minut.
Uruchamiasz auto i jedziesz do rozgrzania go (silnika).
Robisz inicjacje guzikiem istop.
Wszystko.
https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?p=341236#p341236

[Wojtek Wawa]

Dzięki!

EDIT: U mnie ta procedura nie zadziałała ;(
Akumulator jest naładowany.

[towi]

No to nie wiem, może tu jest inaczej, choć byłoby to dziwne.
Najważniejszym elementem jest kondycja aku, jak jest już słaby to nie wiem czy ładowanie dobije do odpowiedniego poziomu - tak tylko gdybam. Możesz pomierzyć sobie gęstości, napięcia itd aby się dowiedzieć w jakiej formie jest akumulator .

W 6 był problem z niedoładowaniem aku i nawet ludzie pisali grupowo jakieś oficjalne pisma, ale chyba nic to nie dało. Dokładnie o to chodziło, że istop nie działa, a powodem był za słaby system ładowania aku w samochodzie. Plus z tego co pamiętam druga teoria, że coś za bardzo żżera prąd na postoju (podejrzenia na dodatkowy system zabezpieczenia montowany w aso).

[Wojtek Wawa]

Akumulator jest dobry, mam nadzieję, że przy wymianie skrzyni czegoś nie zapomnieli połączyć.
Kiedyś potrzebowałem trzech godzin jazdy non stop, żeby system chwycił. Szkoda, że teraz nie mam ku temu okazji...