[NB] Napięcie na pompie paliwa

[dmk]

Prośba do majkela_c o jakąś propozycję budżetowego rozwiązania problemu z zasilaniem pompy paliwa - chodzi mi o lekarstwo na skoki napięcia (jakiś wielki kondensator, cokolwiek?) i samo zasilanie (dodatkowa wiązka, gdzie źródło prądu?).

[Kurak]

Mozesz pociagnac bezposrednio z akumulatora zasilanie, a zalaczac je napieciem pojawiajacym sie we 'fabrycznej' wiazce, via przekaznik lub tranzystor.

Mozesz tez wstawic wielki kondenstator z nanorurkami, tak z pół farada do farada, na allegro powinny byc takie do sprzetu audio, tylko nie wiem czy zwijane czy z nano-czymś. Tylko to wyjdzie dobrych kilka zlotych wiecej.

Prawdopodobnie nie potrzebujesz tak duzej pojemnosci, pewnie mniejsza wystarczy. Ale to trzeba policzyc (:

[dmk]

Mozesz pociagnac bezposrednio z akumulatora zasilanie, a zalaczac je napieciem pojawiajacym sie we 'fabrycznej' wiazce, via przekaznik lub tranzystor.

To planuję, ale nie wiem czy akumulator jest najlepszym pomysłem (miata.net sugeruje okolice alternatora) - taką wiązkę popełnię z pewnością tym bardziej, że umożliwi mi to w wygodniejszym miejscu montowanie potencjalnego kondensatora - tylko nie wiem, w którą stronę z kablami iść teraz

[Kurak]

To planuję, ale nie wiem czy akumulator jest najlepszym pomysłem (miata.net sugeruje okolice alternatora)

Hm, pokaz wątek; mnie jakoś to rozwiązanie nie przekonuje, ale może chłopaki tam mają dobre argumenty.

[dmk]

To planuję, ale nie wiem czy akumulator jest najlepszym pomysłem (miata.net sugeruje okolice alternatora)

Hm, pokaz wątek; mnie jakoś to rozwiązanie nie przekonuje, ale może chłopaki tam mają dobre argumenty.

Oj, nie wiem już czy to było miata.net, czy miataturbo, czy inne hamerykańskie forum

Argument jest taki, że na aku masz możliwie najniższe napięcie już na wiązce, a sam aku nigdy nie da ponad 14V z instalacji

[Kurak]

A, chciales tez zwiekszyc napiecie na pompie. No to zasilanie z alternatora, przez kondensator, z tranzystorem przekierowującym zasilanie z ori wiązki na wiązkę alternatora po naladowaniu (powiedzmy 12V na kondensatorze), mozna tez przekaznikiem;

Tylko duzy kondensator bedzie potrzebowal duzo czasu zeby sie naladowac, wiec musialbys długo chędożyć rozrusznikiem zanim osiągnąłby poziom naładowania wystarczający do odpalenia pompy paliwa i faktycznego startu; dlatego pompa paliwa musi najpierw zostac zasilona z ori wiązki albo akumulatora. To nieco komplikuje instalację, a dokładnie ten moment przełączenia po osiągnięciu napięcia.

Nie wiem czy nie prościej byłoby podłączyć się bezposrednio pod aku i dać konwerter napieciowy.

[dmk]

A, chciales tez zwiekszyc napiecie na pompie. No to zasilanie z alternatora, przez kondensator, z tranzystorem przekierowującym zasilanie z ori wiązki na wiązkę alternatora po naladowaniu (powiedzmy 12V na kondensatorze), mozna tez przekaznikiem;

Tylko duzy kondensator bedzie potrzebowal duzo czasu zeby sie naladowac, wiec musialbys długo chędożyć rozrusznikiem zanim osiągnąłby poziom naładowania wystarczający do odpalenia pompy paliwa i faktycznego startu; dlatego pompa paliwa musi najpierw zostac zasilona z ori wiązki albo akumulatora. To nieco komplikuje instalację, a dokładnie ten moment przełączenia po osiągnięciu napięcia.

Nie wiem czy nie prościej byłoby podłączyć się bezposrednio pod aku i dać konwerter napieciowy.

Nie, nie, nie - żeby nie było nieporozumień. Nie chcę podbijać napięcia, chcę UTRZYMAĆ napięcie w instalacji pod każdym obciążeniem bez spadków (w granicach tego, co daje alternator czyli 14,5V)

[Kurak]

No to kondensator + zasilanie z alternatora + zasilanie z ori dopóki kondensator sie nie naładuje. Ewentualnie podpięcie kondensatora pod dwa źródła zasilania jednocześnie z zestawem diod.

[piwo]

a nie latwiej ustawic korekte paliwa od napiecia zasilania? wtedy mozna wyrownac afr przy mniejszym cisnieniu paliwa poprzez dluzszy czas wtrysku. oczywiscie jesli nie jestes na granicy przeplywu paliwa. moim zdaniem najprosciej jednak zasilic pompe przez bezpiecznik i przekaznik prosto z aku.wtedy masz pewne 13,8-14,2 jesli oczywiscie masz sprawny stabilizator napiecia i alternator.

[dmk]

korekte paliwa od napiecia zasilania

Jestem na śwince nadal i doszedłem do granicy 5V, więc ta korekta mi nic nie da, a zanim przepnę się na bezpośrednie chcę mieć pewność, że mam stałe ciśnienie w układzie.

masz sprawny stabilizator napiecia i alternator

Mam, problemem jest to, że pompa reaguje obrotami na głupi kierunkowskaz, co jest niedorzeczne dla mnie

[majkel]

Prośba do majkela_c o jakąś propozycję budżetowego rozwiązania problemu z zasilaniem pompy paliwa - chodzi mi o lekarstwo na skoki napięcia (jakiś wielki kondensator, cokolwiek?) i samo zasilanie (dodatkowa wiązka, gdzie źródło prądu?).

Dokopałem się
To co proponuje Kurak w drugim poście, to jest poniekąd taki workaround, gdybyś nie chciał kopać pod tapicerką a jedynie w bagażniku. Chociaż aby się dostać do pompy to i tak musisz półkę rozebrać. Taki przekaźnik niby będzie działać.
Ale ja bym po prostu wymienił cała wiązkę zasilania pompy paliwa. Przekaźnik pompy jest pod kierownicą (żółty przekaźnik lub żółta wtyczka przekaźnika). Wiązka idzie progiem do pompy paliwa.
Takie rozwiązanie powinno zmniejszyć spadki napięcia na linii zasilania pompy. Nie wyeliminuje spadków ogólnych w instalacji. Jeśli na DET z wiązki bywasz na przykład na poziomie poniżej 13V to przez niwelowanie spadków w sposób taki jak powyżej nie wskoczysz powyżej tego poziomu.

Kondensatory i tego typu rozwiązania imho się do tego nie nadają zbytnio. One są dobre na przykład na zasilaniu cewek zapłonowych, gdzie pobór prądu jest duży i szybkozmienny. Cewka NB z tego co pamiętam bierze w impulsie około 7A/5ms, DISy jeszcze więcej. W takim przypadku stosowane są kondensatory dla stabilizacji spadków wywołanych takim krótkim impulsem. Przy w miarę stabilnym poborze prądu przez pompę, trochę nie do końca sensowne.

Rzuć okiem w zapisy DETa jak to napięcie w układzie Ci lata. Możemy porównać z naszymi zapisami przy zewnętrznych regulatorach. Może rozwiązaniem problemu byłoby wrzucenie niezależnego regulatora, takiego jak w MSowych SA stosujemy ?

Po
eM

[dmk]

Chociaż aby się dostać do pompy to i tak musisz półkę rozebrać.

To nie jest duży problem - dobranie się do pompy powoduje tylko ekstremalne pozy bez wyjmowania fotela i ból w krzyżu przez 3 dni. Poza tym - luz..

Ale ja bym po prostu wymienił cała wiązkę zasilania pompy paliwa.

Też myślę, że byłoby to dość eleganckie rozwiązanie - jakiej grubości żyły byś proponował?

Wiązka idzie progiem do pompy paliwa.

Rozumiem, że kierowcy?

Jeśli na DET z wiązki bywasz na przykład na poziomie poniżej 13V to przez niwelowanie spadków w sposób taki jak powyżej nie wskoczysz powyżej tego poziomu.

Bywa jakieś 12.8V.

Rzuć okiem w zapisy DETa jak to napięcie w układzie Ci lata.

O dziwo wygląda dość stabilnie (DET jest podpięty zasilaniem do seryjnego ECU żeby miały równe napięcia), aczkolwiek zdarza mu się spaść - muszę zalogować to (tylko niech przestanie padać). Nie wiem więc czy jest to miarodajne w porównaniu np. z napięciem na pompie.

[RS]

Tak jak mój poprzednik napisał kondensator nie pomoże, ponieważ pobór prądu jest stały.

Wiązka kablami o większym przekroju (trzeba by policzyć jaki przekrój minimalny) + przekaźnik do sterowany oryginalną wiązką. Innego rozwiązania nie widzę.

Edit:
Jakiej długości przewodu musisz użyć?
Edit2:
Jaki prąd pobiera pompa?

[majkel]

O dziwo wygląda dość stabilnie (DET jest podpięty zasilaniem do seryjnego ECU żeby miały równe napięcia), aczkolwiek zdarza mu się spaść - muszę zalogować to (tylko niech przestanie padać). Nie wiem więc czy jest to miarodajne w porównaniu np. z napięciem na pompie.

Z napięciem na samej pompie co do wartości, miarodajne nie będzie. Ale jak spada w instalacji na ECU/DET to spada też na pompie. Tam będzie zawsze mniej niż w miejscu pomiaru.
Jak oglądałem w dużym powiększeniu zapisy napięcia zasilania w NB to wyglądało to trochę tak, jakby regulacja alternatora miała potężnego laga, ewentualnie sterowanie PIDem było zwalone. Chwilowe zwiększenie obciążenia w układzie nie powodowało odpowiednio szybkiej reakcji na sterowaniu alternatorem.

Jaki prąd pobiera pompa?

Pojęcia nie mam, i mocy pompy w materiałach Mazdy pewnie nie znajdziemy. Ale może taka być gdzieś w katalogach Walbro. Myślę że można się do tego odnieść.

EDIT:
http://www.autoperformanceengineering.com/html/fpspecs.html

Po
eM

[piwo]

pompa walbro 255 brala okolo 10A przy 4 barach (10A bezpiecznik raz mi sie spalil, 15A nigdy)
a wiec 1,5mm2 na mase i zasilanie spokojnie starczy, oczywiscie bez zbednych kostek laczeniowych, do tego rpzekaznik jakis conajmniej 30A i bedzie git. u mnie na seryjnej instalacji napiecie na pompie siadalo do 8V. po wymianie instalacji na 1,5mm2 przez przekaznik bezposrednio z aku napiecie bylo stabilne 13,7V.

[dmk]

Pojawił się nowy trop, a raczej problem - NB (99-2001) miały dwie wersje linii paliwa: z powrotem do baku i bez. Ponieważ mój manual który mam był dla wersji US, która nie ma powrotu do baku (nie jest to wyszczególnione w tekście nigdzie, dlatego dopiero dzisiaj odkryłem tą różnicę) żyłem w przekonaniu, że podane tam wartości (53-61psi) ciśnienia paliwa są dla mojego auta. Otóż nic bardziej mylnego - wersja z powrotem do baku (tylko na europę i JDM, nigdzie więcej) ma regulator zaraz na listwie i utrzymuje on... 43.5PSI, co psuje cały plan. Teraz zastanawiam się czy przed kombinowaniem z dalszym strojeniem nie wyrzucić seryjnego regulatora i nie zastąpić go czymś, co utrzymuje przynajmniej 4bary (jak seryjny regulator w NBfl i wersjach US).

Tak dla potomności:

http://www.mx5nutz.com/forum/index.php?showtopic=81879

Z moich wyliczeń wynika, że potrzebuję około 60psi na listwie aby móc przy mojej wielkości wtryskach spokojnie jeździć do bara doładowania (pi razy oko, bo w praktyce różnie to może być).

[majkel]

(nie jest to wyszczególnione w tekście nigdzie, dlatego dopiero dzisiaj odkryłem tą różnicę)

Hmm... Dałbym sobie coś uciąć że kiedyś w jakimś wątku na forum debatowaliśmy o tej różnicy Ale nie przejmuj się, nie jesteś pierwszy. Kiedyś na mturbo przez tydzień mistrzowie z EU i US debatowali, zanim doszli do wniosku że o zupełnie innych układach paliwowych rozmawiają

nie zastąpić go czymś, co utrzymuje przynajmniej 4bary (jak seryjny regulator w NBfl i wersjach US).

Zwykły ręczny regulator ?

Tyle że ten trop nadal nie wyjaśnia Twoich spadków napięcia, tak czy inaczej.

Po
eM

[dmk]

No widzisz - mi to zajęło co prawda kilka godzin reaserchu w przerwach kawowych i godzinna rozmowa z Maykiem na skajpie. Ogólnie to trudno było znaleźć te informacje.

Zwykły ręczny regulator ?

Myślę, czy mogę przystosować ten z FLki jakoś?

"Ręcznego" z allegro bym już nie chciał montować - "firmowego" na allegro nie zaryzykuję kupować po ostatnich "CUSCO style", a wydać kilkaset zł na bańkę ze sprężynką w środku... jakoś tak mi się to nie kalkuluje

Tyle że ten trop nadal nie wyjaśnia Twoich spadków napięcia, tak czy inaczej.

Wiem wiem, dlatego tym musimy się też zająć, ale chciałbym jednak mieć te 4 bary na listwie, bo czuję niewykorzystanie możliwości tych wtrysków.

[Arturo_tiburon]

z punktu widzenia elektronika kiedyś grzebiącego trochę ale dawno temu polecam pod rozwagę kilka info - akku jest zwykle ładowany z alternatora dużym przekrojem i nie ma sensu szukania zasilania do pompy od alternatora zwłaszcza jak mamy akku z tyłu blisko pompy.
Zaczynałbym od sprawdzenia jakie jest napięcie na pompie pod obciążeniem wszystkimi odbiornikami i porównania tego z napięciem na akku. To daje pojęcie czy jest się o co bić. Jako kolejny punkt sprawdzenie akku - bo jego kondycja tez wpływa na ogólne utrzymywanie roboczego napięcia w instalacji.
Osobiście polecam pociągnięcie plusa z akku po przekaźniku z diodą na zasilaniu (dobrej jakości przekaźnik a nie znaleziony w garażu bo styki mogą gubić i z 0,5V) sterowany oryginalnym zasilaniem pompy. Do tego ciągniemy MASĘ z akku oba kable w przekroju 3mm2 (miedzi nie w izolacji ) - spadki na kablach a zwłaszcza na ich zakończeniach robią swoje- lutujemy , przykręcamy zabezpieczamy przed utlenieniem.
Kondensator nie ma sensu jak pisali powyżej - ciągły odbiór mocy powoduje , że nie ma pożytku.